Снятие обшивки двери не составило большого труда ,с легкостью снимаем детали обшивки наибольшей трудностью для меня на этом этапе работ,было вытаскивание разъемов проводов из блока управления стеклоподъемниками и прочей лабудой,на самом деле они снимаются тоже просто ,главное нужно понять куда нужно давить и в какую сторону тянуть, главное присмотритесь к ним внимательней. Чтобы не возникало путаницы в дальнейшем сразу определимся с терминологией :внутренняя часть двери-это та которая контактирует с улицей,внешняя –это та которая контактирует с салоном и обшивкой в частности. Сразу за обшивкой мы видим огромный кусок полиэтилена наклеенный по периметру внешней стороны двери,сдираем его и выкидываем,он нам больше не пригодиться,а приклеен он на субстанцию чем то похожую то ли на мастику ,то ли на битум,она очень пластичная,остатки на двери можно убрать следующми образом:из уже оторванной мастики делаешь что-то вроде небольшого шарика,прилепляешь его на кусочек мастики оставшейся на двери и с силой дергаешь,в общем процесс похож на катание снеговика,только из гудрона,снеговик –тайсон получается.Остатки мастики с легкостью можно смыть керосином ,соляркой ,бензином и прочими веществами. Так ,с мастикои и пленкой мы разобрались ,теперь переходим к удалению еще ряда ненужных деталей с нашего автомобиля,а вот и они,сквозь технологические отверстия двери,выглядывают куски пенопласта прикрепленные желтыми пистонами,из можно снять двумя способами,1 –варварский-тупо выдираем этот пенопласт используя грубую мужскую силу ,ломая пистоны(которые нам в принципе больше не пригодятся)2-технический-доступен только на дорестайлинговых версиях,в желтах пистонах есть углубления под фигурную отвертку,берем отвертку и выкручиваем,хотя сделать это бывает непросто,так как мама пистона тоже крутиться вместе с папой,тогда делаем просто давим с одной стороны на пенопласт,чтобы он как бы перекосил пистон и выкручиваем отверткой,тем не менее пару пистонов пришлось извлечь способом номер 1 так как углубления под отвертку на них срезались,а что вы хотели-пластмасса как никак ,хоть и японская. Есть еще две ненужные детали которые рекомендуется удалить ,для удобства монтажа шумовиброизоляционных материалов,это петли для крепления пенопласта ,которые находятся на ребрах жесткости,в количестве 2 штук,их можно оторвать голыми руками покачивая в разные стороны,на худой конец можно использовать плоскогубцы. Отдельный разговор о треугольниках зеркал,как я не старалси мне не удалось снять их без ущерба для их здоровья,как оказалось кто то до меня уже поломал там все крепления,судя по характеру склейки ,скорее всего сервисмены,только вот зачем кому-то понадобилось их снимать непонятно,разве только сервоприводы зеркал ремонтировать,или само зеркало менять.Отломленные пистоны я приклеил намертво с помощью холодной сварки. Следующий этап клининговый,для этого нам необходимо ведро теплой воды ,синтетическое моющее средство типа фейри,несколько тряпок,желательно х/б,сначало протираем от пыли внутреннюю и внешнюю часть двери,затем моем не жалея воды и фейри всю дверь,внизу внешней части двери присутствует некое покрытие,видимо антикоррозийное,похожее на мовиль,его необходимо тоже по возможности смыть тем же керосином или растворителем ,для улучшения адгезионных свойств двери.Далее хорошенько просушиваем дверь,желательно на солнышке,обезжириваем растворителем и приступаем непосредственно в виброизоляции. Материалы и инструменты. Для шумовиброизоляции 2 передних дверей нам потребуется 5 листов вибропласта м1,1 лист битопласта 5 мм(1*2),хотя битопласт можно использовать и 10 мм,за стекло задевать не будет,я исподльзовал 5мм для уменьшения удельного веса двери.Для фанатиков автозвука можно использовать бутерброд вибропласт,сплен,битопласт. Набор инструментов у меня был минимальный портновские ножницы,июньское солнце,перчатки,ивановский вибропласт липнет к металлу очень и очень хорошо,особенно летом,хотя осенью и зимой нужно будет прибегать к помощи промышленного фена.Прокаточный валик наподобие такого который используется в наборах для шиномонтажа К слову сказать конструкция наших дверей очень удачная ,шумки можно напихать сколько угодно,главное чтобы не провисли они,технологические отверстия не сказать что маленькие,обклеить внешнюю часть не составит труда,но и не скажешь что большие и проблем с их заделкой и усилением дополнительными пластинами не возникает.А самое главное под обшивой с легкостью помещается кроссовер и подиумы по мидбасы высотой 30 мм !!! таким размером не любой внедорожник может похвастать.Соответственно получаем свободу действий в выборе фронтальной акустики и как бонус достаточно легкий инсталл без резни обшивы. А теперь начинается самый ответственный момент нашей работы ,нанесение вибродемпфирующего материала ,в нашем случае вибропласт м1.Сначала обклеиваем внешнюю часть двери ,для этого можно использовать выкройки из картона или других подручных материалов ,хотя и сделав пару тройку выкроек отказался от них так как это отнимает много времени ,просто прикладываешь лист и примерно отмеряешь сколько нужно,миниатюрные листочки высчитывал по квадратикам ,которыми разлинована вибра .Если что то не сошлось не беда вклеивай маленький кусочек и поехали дальше ,или получился перехлест да и хрен с ним ,для вибродемпфирующих материалов это не критично ,в местах где получается перехлест я просто сильнее давил чтобы фольга верхнего слоя почти соприкоснулась с фольгой нижнего ,иногда из под нее лезет мастика но это тоже не страшно ,необходимо получить более менее ровную поверхность в местах стыков чтобы потом ровнее ложились шумоизолирующие материалы,в нашем случае ботопласт .Обклеиваем сначала плоскости ,потом ребра жесткости ,хотя многие инсталляторы этого не советуют делать ,но почему-то я не нашел по какой причине .Поэтому решил закатать все ,не забываем и про круглую штангу внутри двери ,её можно обклеить процентов на 70(только после оклейки битопластом ,во избежание проблем с монтажем оного).Все манипуляции по наклейке вибропласта лучше проводить при температуре воздуха не менее 23 градусов по Цельсию,чем выше тем лучше,а сами листы лучше разложить на солнышке ,для прогрева,я обклеивал при 30 градусах,вибра сама прилипала.При температуре ниже 20 градусов рекомендуется использовать тепловой фен ,китайский стоит 900 р,не знаю может быть и бытовой для таких нужд можно использовать ,не пробовал .Есть еще один альтернативный вариант -заводишь автомобиль ,включаешь печку на максимум ,дефлектор на ноги,и бросаешь туда листы с виброй ,прогретый вытаскиваешь ,кладешь туда следующий и пока кроишь и клеишь он нагревается .На поверхности со сложным рельефом клеить нужно следующим образом :вырезаешь, формуешь по месту наклейки и только потом снимаешь защитную пленку(бумагу) и наклеиваешь с последующей прокаткой валиком. Ну вот с внешней частью двери мы разобрались , теперь обратим наше внимание на те элементы двери которые могут вибрировать, стучать и скрипеть ,я имею в виду тяги замков исполнительных механизмов центрального замка .Чтобы понять на что нужно обратить внимание необходимо сразу после снятия обшивки двери прокатиться по ухабам и буеракам ,если что то там будет стучать или греметь то вы это обязательно услышите. Чтобы понять что именно стучит необходимо по ходу движения вслушиваться и определять примерную локализацию шумов ,по очереди брать руками тяги ,если звук пропал значит это она Конечно сделать это одновременно с управлением авто сложно ,но возможно.Особенно сложно добраться до п –образной тяги личинки замка ,как назло она у меня и дребезжала. В идеале нужно снять тягу подработать её в месте контакта и устранить люфты.Если неохота заморачиваться можно использовать куски трубок ,куски битопласта и прочее ,в общем кто во что горазд,главное устранить скрипы и стуки .Далее производим виброизоляцию тяг ,чтобы они не гудели ,не звенели и не резонировали , упоминания каких-то специальных материалов я не нашел поэтому использовал старый проверенный способ ,обмотал в 2 слоя все тяги чёрной текстильной изолентой (липкая такая) При обматывании необходимо посмотреть рабочие хода тяг ,дабы не намотать лишнего и тем самым не блокировать их работу. Да ,чуть не забыл, на этом этапе работ, а в идеале даже до проклейки выбры необходимо, если конечно это запланировано, заменить штатную акустическую разводку, подразумевается что дины уже демонтированы . Штатка как и у всех яппский кларик на 25 ватт(точно не помню)А вот на проводах инженеры нисана явно решили сэкономить, долго думал что сделать проводом и торчашим на конце штекером,сначала хотел примотать к шлейфу ,но громоздко бы получилось ,потом просто отрезал сантиметрах в 3 от пучка ,заизолировал и примотал к основному .Огрузги проводов со штекером воткнул в дины и закинул на дальнюю полку ,может пригодяться еще когда на продажу готовить буду. Кабеля протянуть достаточно просто если знаешь как ,сначала я пытался просунуть в гофру стальную проволоку со стороны салона – просунуть получилось с горем пополам ,высунуть с проводом не получилось,потом попробовал со стороны двери,даже проволочку не смог..ска перематерился весь.Потом просто вытащил концевики гофры из двери и из салона и за 5 минут все сделалСначала продеваешь в гофру,потом засовываешь в дверь и в салон и только потом ставишь гофру на место, когда приматываешь кабель к крюку на стальной проволоке лучше обмотать это все изолентой чтобы крюк не зацепился за другие провода в гофре,можно и масла капнуть .Провод лучше использовать 2*2.5 если предполагается усилитель на фронты ,или 2*1.5 если цеплять непосредственно к голове
Теперь переходим к следующему этапу непосредственно к шумоизоляции , используемый материал битопласт 5мм , но можно использовать и 10мм ,по ценнику разбег минимальный.Шумоизолирующий материал в отличие от вибры нужно клеить встык и по возможности без зазоров чтобы у звука не было ни малейшей лазейки.Если появляются зазоры между наклеенными листами их необходими заклеивать либо тоненькими полосками битопласта ,либо меделином(это тонкий материал на тканевой основе с клеевым слоем ,используется для проклейки между пластиковыми деталями ,основная функция –антискрип) Битопласт – это поролон ,пропитанный веществом типа гудрон или мастика ,очень мягкий и эластичный ,обладает клеевым слоем с повышенными адгезионными свойствами ,липнет ко всему – к металлу ,к рукам ,и сам к себе ,по этому работать с ним нужно очень осторожно ,примерно так как обклейка скотчем ,если слипся отодрать невозможно.С одной стороны нужно стремиться к минимуму стыков ,с другой не резать слишком большие куски чтобы не возникло проблем с монтажом.Итак обклеиваем внешнюю сторону двери,все как и с виброй –отмеряем ,вырезаем ,но защитную пленку сразу не снимаем а только с того края который будет приклеиваться первым ,приклеиваем край,и ,постепенно ,отдирая пленку ,приклеиваем весь фрагмент.Затем вырезаем следующий ,клеим и так далее пока не обклеим все.Приглаживать его можно без использования валика,так как клеится он и так очень хорошо,одноко нужно следить чтобы везде проклеивалось качественно ,так как плохо проклеенный битопласт может в последствии отоити от выбры и начнет пачкать стекло гудроном или мастикой которая входит в состав его пропитки ,или того хуже может заклинить механизм стеклоподъемников, после завершения проклейки всей двери добраться до него будет очень проблематично ,придется сдирать вибру с технологических отверстий на внутренней стороне двери.
Главная 
